Ремни безопасности.
Для удобства я все же решил расписать все в отдельной теме.
Для начала, ремни на е21 были 2 типов, от разных производителей. Закономерность мне не удалось выявить, возможно ее нет вовсе, но это не связано с годом выпуска или моделью. Ремни очень похожие, общий принцип одинаковый, но несколько различаются внутренним устройством в мелочах.
Здесь описан ремень Autoflag. Борис показывал фото ремня другого типа, у меня под рукой его нет, поэтому название не скажу.
Выглядит он вот так:
Для разбора необходима трезубая отвертка. Для меня это стало самой большой проблемой, т.к. ее очень непросто найти. Позже понял, что такие биты попадаются в наборах прецизионных отверток.
Ремень состоит из оси, на которую намотан сам ремешок и 2 блоков: сматывания и блокировки. Эти 2 блока расположены по разным краям, каждый под своей пластиковой крышкой и никак не связаны.
Блок, отвечающий за смотку ремешка - самое интересное. Он находится под крышкой, которая имеет меньшую толщину (на первом фото сверху). Снятие этой крышки - самый ответственный этап. Надо отвернуть 3 винта, поддеть 2 защелки по краям, и можно поднимать.
Под крышкой длинная скрученная пружинная полоса:
Но это если очень повезет ( на фото уже смотанная обратно пружина и еще невыстрелевшая). У меня было вот так:
Пружина выстреливает при снятии крышки. Я потратил около часа первый раз, скручивая ее обратно и регулируя, после чего она выстрелила второй раз. Вылетающая с большой скоростью в лицо пружина - не самое приятное, мягко говоря
Собранный ремень с максимально натянутой пружиной стал работать даже хуже, чем до разбора. Причина этому - выстрелевшая пружина, которая деформировалась.
Поэтому категорически нельзя допустить ее разматывания. Для этого крышку необходимо снимать очень аккуратно, поправляя спиральки тонкой отверткой, т.е. чтобы пружина целиком осталась внутри белого круга, а не поднималась вместе с крышкой. Приноровившись на втором ремне, я снял крышку на высоту белого корпуса пружины, после чего опускал все кольца пружины обратно в белый корпус, от края к центру, затем вставлял отвертку уже между пружиной и крышкой, прижимая пружину к белому корпусу и снимал крышку. Но на этом мучения не заканчиваются, потому что пружина все равно хочет выстрелить. Поэтому все время, пока нет крышки, надо придавливать пружину внутрь. Я делал это пальцами. Наша цель - натянуть пружину. Для этого нужно закрутить ее сильнее, на несколько оборотов. Вытаскиваем внешний край пружины из корпуса и скручиваем пружину на несколько оборотов. Это очень неудобно, потому что край пружины острый, при это надо придерживать все спиральки. Двумя руками сделать это почти нереально. Что касается числа оборотов: нужно максимально сильно натянуть пружину, но если ее перетянуть, то ремешок не будет раскручиваться до конца. Добавляя по обороту, я экспериментально выяснил, что можно добавить 4 оборота, что не приводит к уменьшению скручивания ремня. Я бы рекомендовал добавить около 6, наверное. Это укоротит ремень на несколько сантиметров, но заметно повлияет на сматывание. Тут уже индивидуально, в зависимости от необходимости длины ремня
Пружина смазана чем-то очень липким. Возможно, это то, что раньше было смазкой. На первом ремне я всю длину пружины с обеих сторон протер от этого состава растворителем и так же вручную смазал, но результата не увидел. Поэтому я советую после натягивания пружины просто заложить смазку между витками. После этого можно ставить крышку, также аккуратно, используя отвертку.
Я постарался максимально подробно расписать процесс, т.к. я убил один ремень на опыты, пусть эта жертва не будет напрасной
Второй ремень я разобрал, натянул и смазал буквально за 10 минут, и все прошло очень просто и гладко. На самом деле, процесс простой, но требующий аккуратности, потому что одно лишнее движение, пружина вылетит, и уже не получится заставить ремень хорошо скручиваться. Второй блок (под широкой крышкой) - блокировка вытягивания ремешка. Тут все просто, крышку можно снимать смело.
Первая блокировка - центробежная т.е. блокировка при резко вытягивании ремешка. Откручиваем винт по центру и снимаем диск в сборе.
На оси надет механизм с экцентриком. На корпусе зубья. При вращении центробежная сила откидывает качельку, зубью зацепляются, ремень блокируется.
Если посмотреть на механизм в сборе ( 2 фото назад), то можно сверху качельки с блокировкой увидеть диск, который соединен с качелькой. При вращении диска относительно оси ремня, качелька поворачивается, таким образом можно убирать зацепление или возвращать. Диск подпружинен относительно оси тонкой пружинкой. В итоге по умолчанию пружинка держит качельку блокировки в свободном состоянии. Как только центробежная сила становится больше силы натяженяи пружинки, происходит блокировка. На фото хорошо видны числа от 1 до 12. Это регулировка скорости вытаскивания ремня, при которой ремень блокируется. Меняя натяжение пружинки, можно менять скорость выстаскивание ремня. По умолчанию стояло на 9. Я поставил 11, т.к. не люблю, когда блокируется ремень при пристегивании. Но тут главное не переусердствовать, иначе при небольшом ДТП ремень может не сработать.
Вторая блокировка - от переворачивания автомобиля. Т.е. любое, даже незначительное отклонения ремня от вертикали приводит к блокировке ремня. Это реализовано с помощью металлического шарика и качельки.
Шарик сидит в корпусе и накрыт качелкой. Сверху и снизу выемки под шарик. Любое смещение шарика приводит к поднятию качелки. Поднятие качельки блокирует диск, а значит, и сам ремешок. Очень часто народ жалуется, что ремень клинит. Так вот клинит его из-за этого. Чтобы разблокировать надо поставить ремень ровно вертикально, как он стоит на авто. Качелька с шариком могут заедать, иногда необходимо постучать по корпусу.
Ну вот и все. Ремень устроен очень несложно. Лезть в блокировку я смысла не вижу, обычно на е21 ремень и так прекрасно вытягивается. Достаточно натянуть посильнее основную пружину и смазать ее. После можно постирать ремешок. Для этого вытягивает его до упора, фиксируем канцелярскими зажимами и не спеша с порошком и щеткой трем, а затем сушим.
Разницу в силе втягивания ремня я замерял, подвешивая за ремешок весь механизм, и замеряя, на какую высоту он поднимается. Натягивание пружины на 4 дополнительных оборота увеличило высоту подъема ремня в 2 раза. Проверить на авто пока возможности нет. Но даже чисто визуально разница очень заметна.
