Переборка ремней безопасности
Добавлено: 29 мар 2015, 04:05
Я не знаю ни одного владельца е21, который был бы доволен работой передних ремней безопасности. За 30 лет ремни совсем разучились затягиваться обратно. Мало того, что это просто неудобно, так еще страдают дверные карты при закрытии дверей (рваную обивку в нижних задних углах, думаю, видели все). Меня этот вопрос волновал все годы владения е21. В свое время я решил, что ремни неразборные, и смирился с необходимостью покупки новых за немалые деньги. Как временный вариант даже приобрел ремни от е36 купе, которые при небольшой доработке прекрасно подходят, но установить их мне не позволила "религия". Ситуацию изменил Борис, который в данной теме рассказал об удачном опыте разбора ремней, за что ему большое спасибо.
Ремни безопасности.
Для удобства я все же решил расписать все в отдельной теме.
Для начала, ремни на е21 были 2 типов, от разных производителей. Закономерность мне не удалось выявить, возможно ее нет вовсе, но это не связано с годом выпуска или моделью. Ремни очень похожие, общий принцип одинаковый, но несколько различаются внутренним устройством в мелочах.
Здесь описан ремень Autoflag. Борис показывал фото ремня другого типа, у меня под рукой его нет, поэтому название не скажу.
Выглядит он вот так:
Для разбора необходима трезубая отвертка. Для меня это стало самой большой проблемой, т.к. ее очень непросто найти. Позже понял, что такие биты попадаются в наборах прецизионных отверток.
Ремень состоит из оси, на которую намотан сам ремешок и 2 блоков: сматывания и блокировки. Эти 2 блока расположены по разным краям, каждый под своей пластиковой крышкой и никак не связаны.
Блок, отвечающий за смотку ремешка - самое интересное. Он находится под крышкой, которая имеет меньшую толщину (на первом фото сверху). Снятие этой крышки - самый ответственный этап. Надо отвернуть 3 винта, поддеть 2 защелки по краям, и можно поднимать.
Под крышкой длинная скрученная пружинная полоса:
Но это если очень повезет ( на фото уже смотанная обратно пружина и еще невыстрелевшая). У меня было вот так:
Пружина выстреливает при снятии крышки. Я потратил около часа первый раз, скручивая ее обратно и регулируя, после чего она выстрелила второй раз. Вылетающая с большой скоростью в лицо пружина - не самое приятное, мягко говоря
Собранный ремень с максимально натянутой пружиной стал работать даже хуже, чем до разбора. Причина этому - выстрелевшая пружина, которая деформировалась.
Поэтому категорически нельзя допустить ее разматывания. Для этого крышку необходимо снимать очень аккуратно, поправляя спиральки тонкой отверткой, т.е. чтобы пружина целиком осталась внутри белого круга, а не поднималась вместе с крышкой. Приноровившись на втором ремне, я снял крышку на высоту белого корпуса пружины, после чего опускал все кольца пружины обратно в белый корпус, от края к центру, затем вставлял отвертку уже между пружиной и крышкой, прижимая пружину к белому корпусу и снимал крышку. Но на этом мучения не заканчиваются, потому что пружина все равно хочет выстрелить. Поэтому все время, пока нет крышки, надо придавливать пружину внутрь. Я делал это пальцами. Наша цель - натянуть пружину. Для этого нужно закрутить ее сильнее, на несколько оборотов. Вытаскиваем внешний край пружины из корпуса и скручиваем пружину на несколько оборотов. Это очень неудобно, потому что край пружины острый, при это надо придерживать все спиральки. Двумя руками сделать это почти нереально. Что касается числа оборотов: нужно максимально сильно натянуть пружину, но если ее перетянуть, то ремешок не будет раскручиваться до конца. Добавляя по обороту, я экспериментально выяснил, что можно добавить 4 оборота, что не приводит к уменьшению скручивания ремня. Я бы рекомендовал добавить около 6, наверное. Это укоротит ремень на несколько сантиметров, но заметно повлияет на сматывание. Тут уже индивидуально, в зависимости от необходимости длины ремня
Пружина смазана чем-то очень липким. Возможно, это то, что раньше было смазкой. На первом ремне я всю длину пружины с обеих сторон протер от этого состава растворителем и так же вручную смазал, но результата не увидел. Поэтому я советую после натягивания пружины просто заложить смазку между витками. После этого можно ставить крышку, также аккуратно, используя отвертку.
Я постарался максимально подробно расписать процесс, т.к. я убил один ремень на опыты, пусть эта жертва не будет напрасной Второй ремень я разобрал, натянул и смазал буквально за 10 минут, и все прошло очень просто и гладко. На самом деле, процесс простой, но требующий аккуратности, потому что одно лишнее движение, пружина вылетит, и уже не получится заставить ремень хорошо скручиваться.
Второй блок (под широкой крышкой) - блокировка вытягивания ремешка. Тут все просто, крышку можно снимать смело.
Первая блокировка - центробежная т.е. блокировка при резко вытягивании ремешка. Откручиваем винт по центру и снимаем диск в сборе.
На оси надет механизм с экцентриком. На корпусе зубья. При вращении центробежная сила откидывает качельку, зубью зацепляются, ремень блокируется.
Если посмотреть на механизм в сборе ( 2 фото назад), то можно сверху качельки с блокировкой увидеть диск, который соединен с качелькой. При вращении диска относительно оси ремня, качелька поворачивается, таким образом можно убирать зацепление или возвращать. Диск подпружинен относительно оси тонкой пружинкой. В итоге по умолчанию пружинка держит качельку блокировки в свободном состоянии. Как только центробежная сила становится больше силы натяженяи пружинки, происходит блокировка. На фото хорошо видны числа от 1 до 12. Это регулировка скорости вытаскивания ремня, при которой ремень блокируется. Меняя натяжение пружинки, можно менять скорость выстаскивание ремня. По умолчанию стояло на 9. Я поставил 11, т.к. не люблю, когда блокируется ремень при пристегивании. Но тут главное не переусердствовать, иначе при небольшом ДТП ремень может не сработать.
Вторая блокировка - от переворачивания автомобиля. Т.е. любое, даже незначительное отклонения ремня от вертикали приводит к блокировке ремня. Это реализовано с помощью металлического шарика и качельки.
Шарик сидит в корпусе и накрыт качелкой. Сверху и снизу выемки под шарик. Любое смещение шарика приводит к поднятию качелки. Поднятие качельки блокирует диск, а значит, и сам ремешок. Очень часто народ жалуется, что ремень клинит. Так вот клинит его из-за этого. Чтобы разблокировать надо поставить ремень ровно вертикально, как он стоит на авто. Качелька с шариком могут заедать, иногда необходимо постучать по корпусу.
Ну вот и все. Ремень устроен очень несложно. Лезть в блокировку я смысла не вижу, обычно на е21 ремень и так прекрасно вытягивается. Достаточно натянуть посильнее основную пружину и смазать ее. После можно постирать ремешок. Для этого вытягивает его до упора, фиксируем канцелярскими зажимами и не спеша с порошком и щеткой трем, а затем сушим.
Разницу в силе втягивания ремня я замерял, подвешивая за ремешок весь механизм, и замеряя, на какую высоту он поднимается. Натягивание пружины на 4 дополнительных оборота увеличило высоту подъема ремня в 2 раза. Проверить на авто пока возможности нет. Но даже чисто визуально разница очень заметна.
Ремни безопасности.
Для удобства я все же решил расписать все в отдельной теме.
Для начала, ремни на е21 были 2 типов, от разных производителей. Закономерность мне не удалось выявить, возможно ее нет вовсе, но это не связано с годом выпуска или моделью. Ремни очень похожие, общий принцип одинаковый, но несколько различаются внутренним устройством в мелочах.
Здесь описан ремень Autoflag. Борис показывал фото ремня другого типа, у меня под рукой его нет, поэтому название не скажу.
Выглядит он вот так:
Для разбора необходима трезубая отвертка. Для меня это стало самой большой проблемой, т.к. ее очень непросто найти. Позже понял, что такие биты попадаются в наборах прецизионных отверток.
Ремень состоит из оси, на которую намотан сам ремешок и 2 блоков: сматывания и блокировки. Эти 2 блока расположены по разным краям, каждый под своей пластиковой крышкой и никак не связаны.
Блок, отвечающий за смотку ремешка - самое интересное. Он находится под крышкой, которая имеет меньшую толщину (на первом фото сверху). Снятие этой крышки - самый ответственный этап. Надо отвернуть 3 винта, поддеть 2 защелки по краям, и можно поднимать.
Под крышкой длинная скрученная пружинная полоса:
Но это если очень повезет ( на фото уже смотанная обратно пружина и еще невыстрелевшая). У меня было вот так:
Пружина выстреливает при снятии крышки. Я потратил около часа первый раз, скручивая ее обратно и регулируя, после чего она выстрелила второй раз. Вылетающая с большой скоростью в лицо пружина - не самое приятное, мягко говоря
Собранный ремень с максимально натянутой пружиной стал работать даже хуже, чем до разбора. Причина этому - выстрелевшая пружина, которая деформировалась.
Поэтому категорически нельзя допустить ее разматывания. Для этого крышку необходимо снимать очень аккуратно, поправляя спиральки тонкой отверткой, т.е. чтобы пружина целиком осталась внутри белого круга, а не поднималась вместе с крышкой. Приноровившись на втором ремне, я снял крышку на высоту белого корпуса пружины, после чего опускал все кольца пружины обратно в белый корпус, от края к центру, затем вставлял отвертку уже между пружиной и крышкой, прижимая пружину к белому корпусу и снимал крышку. Но на этом мучения не заканчиваются, потому что пружина все равно хочет выстрелить. Поэтому все время, пока нет крышки, надо придавливать пружину внутрь. Я делал это пальцами. Наша цель - натянуть пружину. Для этого нужно закрутить ее сильнее, на несколько оборотов. Вытаскиваем внешний край пружины из корпуса и скручиваем пружину на несколько оборотов. Это очень неудобно, потому что край пружины острый, при это надо придерживать все спиральки. Двумя руками сделать это почти нереально. Что касается числа оборотов: нужно максимально сильно натянуть пружину, но если ее перетянуть, то ремешок не будет раскручиваться до конца. Добавляя по обороту, я экспериментально выяснил, что можно добавить 4 оборота, что не приводит к уменьшению скручивания ремня. Я бы рекомендовал добавить около 6, наверное. Это укоротит ремень на несколько сантиметров, но заметно повлияет на сматывание. Тут уже индивидуально, в зависимости от необходимости длины ремня
Пружина смазана чем-то очень липким. Возможно, это то, что раньше было смазкой. На первом ремне я всю длину пружины с обеих сторон протер от этого состава растворителем и так же вручную смазал, но результата не увидел. Поэтому я советую после натягивания пружины просто заложить смазку между витками. После этого можно ставить крышку, также аккуратно, используя отвертку.
Я постарался максимально подробно расписать процесс, т.к. я убил один ремень на опыты, пусть эта жертва не будет напрасной
Второй ремень я разобрал, натянул и смазал буквально за 10 минут, и все прошло очень просто и гладко. На самом деле, процесс простой, но требующий аккуратности, потому что одно лишнее движение, пружина вылетит, и уже не получится заставить ремень хорошо скручиваться. Второй блок (под широкой крышкой) - блокировка вытягивания ремешка. Тут все просто, крышку можно снимать смело.
Первая блокировка - центробежная т.е. блокировка при резко вытягивании ремешка. Откручиваем винт по центру и снимаем диск в сборе.
На оси надет механизм с экцентриком. На корпусе зубья. При вращении центробежная сила откидывает качельку, зубью зацепляются, ремень блокируется.
Если посмотреть на механизм в сборе ( 2 фото назад), то можно сверху качельки с блокировкой увидеть диск, который соединен с качелькой. При вращении диска относительно оси ремня, качелька поворачивается, таким образом можно убирать зацепление или возвращать. Диск подпружинен относительно оси тонкой пружинкой. В итоге по умолчанию пружинка держит качельку блокировки в свободном состоянии. Как только центробежная сила становится больше силы натяженяи пружинки, происходит блокировка. На фото хорошо видны числа от 1 до 12. Это регулировка скорости вытаскивания ремня, при которой ремень блокируется. Меняя натяжение пружинки, можно менять скорость выстаскивание ремня. По умолчанию стояло на 9. Я поставил 11, т.к. не люблю, когда блокируется ремень при пристегивании. Но тут главное не переусердствовать, иначе при небольшом ДТП ремень может не сработать.
Вторая блокировка - от переворачивания автомобиля. Т.е. любое, даже незначительное отклонения ремня от вертикали приводит к блокировке ремня. Это реализовано с помощью металлического шарика и качельки.
Шарик сидит в корпусе и накрыт качелкой. Сверху и снизу выемки под шарик. Любое смещение шарика приводит к поднятию качелки. Поднятие качельки блокирует диск, а значит, и сам ремешок. Очень часто народ жалуется, что ремень клинит. Так вот клинит его из-за этого. Чтобы разблокировать надо поставить ремень ровно вертикально, как он стоит на авто. Качелька с шариком могут заедать, иногда необходимо постучать по корпусу.
Ну вот и все. Ремень устроен очень несложно. Лезть в блокировку я смысла не вижу, обычно на е21 ремень и так прекрасно вытягивается. Достаточно натянуть посильнее основную пружину и смазать ее. После можно постирать ремешок. Для этого вытягивает его до упора, фиксируем канцелярскими зажимами и не спеша с порошком и щеткой трем, а затем сушим.
Разницу в силе втягивания ремня я замерял, подвешивая за ремешок весь механизм, и замеряя, на какую высоту он поднимается. Натягивание пружины на 4 дополнительных оборота увеличило высоту подъема ремня в 2 раза. Проверить на авто пока возможности нет. Но даже чисто визуально разница очень заметна.
