Компрессометр: первое знакомство

Сообщение **alex_day** » 24 дек 2006, 19:24

Андрей Ярмоленко

Взял ненадолго у знакомого давно желанный приборчик, а как им пользоваться не знаю. Он у него давно валялся в гараже, так что, ессно, ни коробки, ни инструкции нет. А мы сами люди "не местные"... Пытался мне на пальцах объяснить что-то про два замера (с маслом и без), но я не особо этому верю и не все понял.
Так что у меня несколько вопрос к тем, кто уже пользовался таким зверем и не пострадал:
1. Как им в точности пользоваться? Желательно по порядку действия
2. Какие примерно должны быть приемлимые значения и как их проверить?
3. На что указывает то или иное значение?
Компрессометр обычный отечественный (манометр на штыре, а на конце резиновый ободок), пределы измерений 0-1.6МПа
Заранее благодарю опытных мотористов за ответы Улыбаюсь

Veronika Karpushkina

1. греешь машину до 90 градусов, выкручиваешь все свечи, желательно отключить подачу бензина (например снять шланг с бензонасоса на входе), снимаешь провод с катушки зажигания, один чел засовывает компрессометер в первый цилиндр (или любой по желанию), второй когда первый готов выжимает до упора педаль аккселератора (газа) и в таком положении крутит стартер - до тех пор пока показания компрессометра не перестанут расти (ну секунд 30-40) - стелка передвигается к большим значениям рывками и чуть отклоняется обратно как устаканится значит это и есть твои данные, записал, меряй дальше...
2. см. манул для твоего движка
3. если компрессия существено пониженая только в одном цилидре, то скорее всего прогорел клапан (или плохо притерт или начал подгорать) компрессия в районе 5-6 для м10; если выше нормы на пару значений значит кушаем масло (или маслосъемные колпачки или кольца) а вообще читай манул, а с маслом не меряй компрессометер сломаешь - забъется маслом и будет врать и вообще вскрытие движка покажет а остальное все гадание на кофейной гуще...

Алексей Volk

При измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила: двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры; необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером; аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.

Так, когда заслонка закрыта,в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам - даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. Эта посылка позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, в том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности, вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня, деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3 -0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3 - 5 см3) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7 - 0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.

Как использовать на практике результаты измерений

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Такой подход позволяет, с одной стороны, быстро локализовать неисправность в конкретном цилиндре. С другой стороны, исключаются ошибки, часто встречающиеся в ремонтной практике при попытке оценить техническое состояние двигателя в целом - слишком много факторов влияет на компрессию, чтобы учесть это влияние на результаты. Тем не менее, на саму величину компрессии иногда тоже можно положиться. Но для этого необходимо, во-первых, знать данные о величине компрессии этого двигателя, полученные на более ранних интервалах его эксплуатации (разумеется, если измерения проводились с полным соблюдением всех правил); и, во-вторых, иметь большую базу статистических данных по компрессии этой модели двигателя на разных этапах его эксплуатации.

Эти данные обязательно должны включать такие условия проведения замеров, как температура масла, частота вращения, температура воздуха, состояние систем автомобиля и др.

Только так можно использовать измеренную величину компрессии для того, чтобы судить об износе деталей поршневой группы.

Андрей Ярмоленко

Спасибо за подробные ответы.
В субботу пойду в гараж чтобы воспользоваться этим аццким изделием и вывести свой движок на чистую воду Очень рад
Правда, не знаю, как я прогрею все хозяйство до 90 градусов - он и на четырех-то цилиндрах почти не греется, а на трех, боюсь, что придется греть паяльной лампой Подморгну

Андрей Ярмоленко

На выходных замерил компрессию согласно приведенным рекомендациям
Но прогреть движок до 90С так и не удалось. Около 20 мин. грел на 3-х цилиндрах и 2000-3000об/мин, а потом кончился бензин, т.к. было меньше 5л. Таким образом пункт "перекрыть подачу топлива" был автоматически выполнен Улыбаюсь Температура башки была около 40-50С
Теперь цифры. бОльшей частью для статистики

С закрытой дроссельной заслонкой:
I - 0.7-0.9 на первом такте, далее до 10.5
II - 0.7-0.9 на первом такте, далее до 10.5
III - 0.7-0.9 на первом такте, далее до 10.5
IV - 0.4-0.5 на первом такте, далее до 9.5

С открытой д/з:

I - до 10.5
II - до 10.5
III - до 10.5
IV - до 9.5

Испугался-было за 4-й циллиндр, но сфотографировав цифровиком со вспышкой и увеличив дома, все понял. На нем была повреждена резьба, а с одного края даже наблюдалась ярко выраженная выщербина внутрь циллиндра. Именно из-за этого приходилось при замере даже обматывать нижнюю часть компрессометра полиэтиленом для герметизации. Придется ставить прокладку

По поводу движка теперь немного спокоен, или ошибаюсь? Ну что вы меня смущаете

Vitaly Esenovsky

извеняюсь за тупой вопрос, а какая компрессия должна быть на м20 6 цилиндровом

godz_320 ...

не такой уж и тупой вопрос.. 11 кг/см2.

Vitaly Esenovsky

благодарю godz_320 ...